植物藥菊

三、介質
1、為什麼一定要換土?

玫瑰對土壤的乾濕度很敏感，新手通常不會準確控制盆土的乾濕度，只要澆水頻率抓不準、多雨天氣(尤其北部)、日照不足，常用的田土、培養土在這時候就很容易出問題，因為它們的排水、透氣性並不算好，土也就是所謂介質是最重要的，養玫最常見的死法就是爛根，但只要介質夠疏水夠透氣，會爛根的機率就會大幅降低很多，存活率也會跟著提高。

2.、那怎樣才算是好的介質呢?

植物要死亡通常與根有關係，根要健康的首要條件就是介質，介質最重要的就是排水性跟透氣性，一般來說顆粒狀的介質最適合，它會有比較大的空隙，有利水分跟空氣經過，也利於根部發展，常見的有椰纖土、赤玉土、唐山石、火山石、珍珠石、碳化稻殼、蛭石等等...

3、全田土就不能種嗎?

每種土都能種玫瑰，但就是養護難度的差異，還有經驗上的照顧力差別，好的介質就像遊戲選簡單模式一樣，比較容易過關(但不代表不會卡關)，比較差的介質則是困難模式開局，不是不能養，而是比較容易出現問題(當然高手會用技術、經驗克服)，最後要強調的是，並不是說用赤玉土就會種得很好很美，新手要先求不死再求種美，一直黑手指大概也沒什麼動力再種下去了，懂得調土去找出適合自己的配法，種玫瑰基本上就先搞定一半了 

4、那介質該怎麼搭配比例呢?

有經驗的養玫者會調配適合自己環境、養護習慣的介質，在金錢跟實用中求最大公約數，那個比例是經驗累積而來的，那對新手而言，最快最簡單最好入門的方式，就是使用好一點的顆粒介質去調配，壓低培養土(泥炭土)、田土的比例，以三本線赤玉土為主，聖經建議比例甚至拉到70%，炭化稻殼、珍珠石各不超過5-10%，剩下的佐以泥炭土(但缺點就是得花一筆錢，請斟酌自身經濟負擔能力，如果盆數一多，赤玉土的花費有點可怕，且另一缺點是赤玉土久了會崩散結塊，最長2年要換土，便宜版本也可用椰纖土替代)，之後進階再慢慢調整適合自己的介質比例

#筆者的常用介質比例 赤玉40%+唐山石10%+鹿沼土10%+田土15%+花田綠地栽培土15%+珍珠石5%+蛭石5%

四、盆子
1、該用何種盆子比較好?

只要是底部有透氣孔的都可以，且玫瑰是向下扎根的植物，所以要選擇深盆的，至於盆子的種類並沒有很嚴苛的要求

2、盆子該選擇多大的呢?

理論上玫瑰盆子越大越好，根部生長空間多，自然植株壯開花多，但實際需配合目前植株的大小去做挑選，循序漸進的換大盆，一般來說一次是跳2吋，比方說5吋跳7吋，7吋跳9吋等，如果不會判斷大小比例，如果買的是2吋小苗就可以換4吋(也有人直接換5吋)，7吋盆就換9吋，以此類推。

3、那為什麼不直接換最大的盆子就好?

小孩子穿太大的鞋會跌倒，穿太小的鞋不舒服影響發育，玫瑰也是一樣道理，過大的盆會讓土壤不易全乾，長期保持濕潤狀態，玫瑰就不會想伸長根去吸水，就跟小孩子躺在床上飯來張口一樣，變得嬌生慣養，玫瑰也是，讓土壤有乾燥的時候，他才會努力去伸長根，根壯植株才會壯。

4、二吋小苗如何換盆?

將黑膠盆褪去，原土團不要破壞，新盆盆底推薦放發泡煉石(可用石頭、保麗龍塊、椰纖片代替都可)，避免底部積水，放入約1/3的介質後，將小苗置中擺放填入新土至約八分滿(別把苗種太深容易悶死)澆透水後，先放陰涼處一周觀察有無異狀，接著半日照一周，接著全日照擺放。

5、大盆玫瑰如何換盆?

將盆側放，輕壓四周盆身脫盆，如果原介質過硬，再考慮洗根，但洗根洗越乾淨則風險越高，如沒有保握又非得洗根，盡量先泡進水裡讓土軟化最為保險。

#筆者換盆方式(因無大盆可換，先找小盆充當大盆示範)

6、換盆的時機?

如果發現枝條很容易垂頭就是需要立即換盆了，代表整個根系已在盆內沒有生長空間了，當然隨著植株越大就可以考慮先進行歡換盆動作了。

五、日照
1、玫瑰到底要曬多久的陽光?

玫瑰是很需要日照的植物，半日照是所謂直曬四小時，全日照則是八小時，原則上日照當然是充足越好，但這中間會夾雜很多變因(夏天過熱、品種耐陰等問題)，新手入門，盡量還是讓她有至少有4小時的日照(上午的最好)，會比較好照顧一些，否則日照不足，植株衰敗就容易生病。

2、夏天要遮陰嗎?

夏季(尤其南部)天氣炎熱，尤其是全日照環境，適度遮陰讓玫瑰喘息一下能迎接更美好的秋天長勢，如果發現新芽很容易焦枯，就得特別留意遮陰，一般來說會拉黑網，或是盆面放置樹皮(資材行有)也可有效降低溫度，減少傷害。

3、怎樣的環境比較適合玫瑰?

日照充足且通風是最好的，千萬不要養在室內，那只是加速玫瑰的死亡而已。

六、澆水

1、該怎麼澆水比較好?

如前所述，玫瑰是對土壤乾濕度很敏感的植物，掌握「有時濕、有時乾」的原則進行澆水，只看表土的乾濕有時並不準確，新手可以用手指(或者竹筷)插入盆內判斷，如果出現枝條垂頭的現象也是缺水的表徵(夏天中午短暫垂頭則不是)

2、要澆多少水比較好?

完全澆透，讓舊水跟熱氣排出，才不會損害根部，第一次澆透完一圈後再回頭澆第二次(要講究就是等個30分)

3、早上還是傍晚澆水比較好?

早上澆水是最好的，且避開中午，因為植物在早上是行光合作用最劇烈的時候，但如果時間無法配合，就只能選擇傍晚了。

4、澆水頻率

一般而言，冬季兩天1次，夏季一天1~2次，不過還是要看個人實際的情況去做判斷，觀察土壤乾濕度去做調整

七、病害

A、前言
玫瑰，可以說是集所有麻煩病蟲害於一身，網路上，可以找到很多病蟲害的資料，但在用藥防治這塊卻極度匱乏，推薦的藥劑往往都是一些廣效的保護性老藥劑，甚至出現中國的藥名，例如百菌清、多菌靈等等，這些藥劑往往已有嚴重抗藥性問題，且偏預防效果對於花友突然出現的病兆，往往緩不濟急，在沒有良好的資訊管道下，造成花友在用藥上的無所適從，這也是我寫這一系列的初衷，這篇將會整理並編排之前寫過的黑點、露菌、白粉、葉蟎、薊馬，分別就其管理方法、無毒資材及用藥防治進行說明，希望能幫助花友更了解玫瑰的病蟲害。

B、病菌害
.
>>>黑點病<<<

  (圖片來源:冬冬玫瑰網https://www.dongdongs.com/static/prevention.php)
1、
黑點病是花友最常遇見，也最麻煩的病害，一旦得病葉子開始黃化掉落，葉子少代表玫瑰製造養分的能力變少，植株開始衰弱，就更容易生病，如此惡性循環下最終走向死亡。
.
2、
麻煩的是，非農藥的安全資材類並無很有效的預防及治療方法，而這當中比較好的選擇是碳酸氫鉀，但也僅限部分預防效果，至於治療則完全沒有，而碳酸氫鉀主力還是防治白粉病，這點待後續白粉病再一起說明。
.
3、
黑點病的五大發病條件，「抗病性差」、「日照少」「不通風」、「濕度高」、「氮肥過重」，所以我們只要盡量不去滿足這些條件，就可以大幅降低黑點病的發生及蔓延
.
4、
「抗病性差」，就跟人一樣，有些人身強體壯，有些人天生就容易生病，玫瑰亦是，抗病性較差的品種，自然就比較容易得病，因此種植上可以選擇抗病性較好的品種，專業的玫瑰園會告知這方面資訊，或是從書上或花友經驗中得知。
.
5、
「日照少」，眾所皆知玫瑰是很需要日照的，日照強則營養製造旺盛，身體健康的人不容易生病，自然抵抗力好，且日照充足也可以降低潮濕帶來的病害。
.
6、
「不通風」，就像把植物悶住，會更容易生病，適度修剪病枝、枯枝、交錯枝，保持內部通風及日照，降低濕度就不容易生病，理想狀態是讓每一片葉子都可以照到陽光。
.
7、
「濕度高」，濕度是造成黑點病最重要的因素，勿過量澆水以減少土壤含水量及空氣溼度，這也是為什麼下雨後通常是黑點病發生最為嚴重的時候，而澆水時也盡量不要碰觸葉子，如要以水柱控制葉螨危害，必須小心黑點病的危害，盡量在白天噴水，讓水分盡快蒸發減少濕度。
.
8、
「氮肥過重」，黑點病喜歡在老葉上發生，氮肥一旦過重，葉肉增加、葉幅增大，就像把一顆超大包子擺在路邊，告訴野狗快來吃，且植株就算看起來大但本質虛胖衰弱，一樣容易生病，所以在肥料的選擇上避免使用氮素過高、氮磷鉀均衡的緩效裹覆式化學肥或者有機肥為佳，並遵守少量多次的施肥原則。
.
9、
葉子一旦受損是無法復原的，我們要做的就是阻止病菌繼續擴散下去，因此必須去除病葉，並集中銷毀丟棄處理，切勿棄置在植株附近，否則病菌會仰賴著風或水繼續傳染下去。
.
10、
黑點病最大的特徵的就是會有黑紫褐色的類圓形斑點，且周圍具有稍微放射狀的感覺，看像龍貓裡面的黑色小精靈那種感覺，至於容易被搞混的露菌病，兩者差別在露菌病的病斑較不規則且會危害嫩葉，斑點無法跨過葉脈被擋住，但後期嚴重時會跟其他病斑融合成一起。
.
11、
(1)
目前非農藥並無很有效的治療方法，甚至在預防面也不夠強，這其中有個折衷的方法，最無毒的殺菌劑農藥-「保粒黴素(丁)」
(2)
以往標榜無毒安全資材殺菌功能的，都有個致命的缺點，治療性幾乎等於零，通常只有預防的效果，但如果今天你想要有治療的效果，又不想噴太毒的農藥，那保利黴素丁就是你最好的選擇，嚴格來說，此類抗生素藥劑並不算是農藥，只是礙於法規關係必須登記成農藥，就像蘇力菌也是登記農藥，卻無毒是一樣道理。
(3)
保粒黴素(丁)是土壤分離之放線菌所分離萃取的天然產物，對環境生態都極為安全，其毒性可以說是農藥中最低的，LD50是9600mg/kg，幾乎等於無毒了，所以這支並沒有安全採收期的限制，免殘留檢定，也被列為安全資材防護。
(4)
保粒黴素(丁)為最高等的保粒黴素類，較早期產品(甲)之稀釋倍數越高，防治範圍更廣，為一個全方位的殺菌劑
(5)
本劑兼具系統性及保護作用的殺菌機制，防治範圍相當廣泛，玫瑰常見的灰黴、白粉、黑點等真菌性病害皆有防治效果，但露菌病則較差。
(6)
保粒黴素具有嘧啶核苷，可抑制幾丁質合成，影響真菌細胞壁完整性，所以也具有保護效果。
(7)
但對於黑點的治療效果還是比不上針對黑點專一性的殺菌劑，這點必須特別強調，尤其是越後期、越嚴重的狀況，差距會更明顯。
.
12、
唯一可以有效預防且治療的方法只有使用農藥，一般來說比起殺蟲劑，殺菌劑的毒性反而比較低，畢竟要毒殺一個人比殺一隻小動物難，而殺菌又比殺昆蟲來的更簡單，現今較新型的藥劑皆屬專一性高的殺菌劑，針對性高則毒性就低，就像專門研發對付此種病菌一樣，不需要追求通殺而連人一起毒下去。
.
13、常用藥劑推薦，預防性最強的「腈硫克敏」
腈硫醌可以說是預防黑點病最強的保護劑之一，且具有初期治療的效果，雖然是接觸型藥劑，但殘效期長代表保護的時間就長，其有效成分會隨著嫩梢生長而擴展保護，而混合的百克敏剛好補足了治療較差的那部分，但因百克敏的成分較低，若中後期嚴重發病，則治療效果較差，本藥劑有促進生長的功能，使用後作物發育較佳。其缺點是腈硫醌容易藥傷，尤其是高溫或者混合過多乳劑，但腈硫克敏所含成分較低，藥傷風險也跟著降低，不過還是勿在高溫天氣使用，避免與鹼性藥劑、油類、硫磺類、微量元素及乳劑型有機磷劑混合使用，降低藥害風險。
.
14、治療性最強之一「百克敏」
目前殺菌劑中治療效果最強的藥劑之一，其防治範圍廣且同時具有保護預防、治療根除的效果，但缺點是只有乳劑劑型，對玫瑰來說「有可能」會有藥傷的風險，並不推薦使用，除非先進行小規模試噴確認無害後，方可噴施。
.
15、替代方案「白列克敏」
此藥為白克列混合百克敏，白克列對白粉病有極佳的保護性與初期治療效果，且百克敏的成分是克敏三兄弟中最高的12.8%，所以也適合用來專門防治黑點病，就像百克敏的替代藥劑，對植株安全不易藥傷。
.
16、治療性最強之一「賽普護汰寧」
集所有優點於一身的殺菌劑，兩種作用機制混合，效果加乘、互補更不容易抗藥，兼具系統及觸殺作用，殺菌能力強，同時有保護預防及治療效果，劑型安全不易藥傷，是防治黑點病非常優良的藥劑。
.
17、
因為我們無法天天噴藥，那噴完藥後長出的新葉，就需要系統性藥劑來保護，其優點在於藥劑一旦被植株吸收，則存在於其體內，之後如果再長出的新葉也會有藥劑保護效果。
.
18、
這些藥劑耐雨性都很好，前面說到下雨後是發病最為嚴重的時候，此類皆是親脂性藥劑，遇水並不會被沖淡，反而遇水會再度融出有效成分進行保護，這也是為什麼常在颱風期搶收的蔬菜易被驗出殺菌劑殘留的原因。
.
19、
多重作用點的殺菌劑一般來說毒性是殺菌劑裡最毒的，因為它是廣泛型，又是接觸作用居多，例如有機硫磺劑，像常見的大生粉(鋅錳乃浦 )，這也是為什麼商品背面都會標註有致腫瘤性的原因
.
20、
上述那類藥的共通點，廣效性、偏預防、非系統性、毒性較高，其實我個人是比較不推薦使用的，玫瑰的病菌害其實很單純就那幾樣，而且沒有登記用藥的問題，不如直接選擇專一性高的殺菌劑，一來治療性強，系統性的預防效果也好，針對性也高，毒性也低，就像克敏三兄弟一樣。
.
21、
有使用殺菌劑，就像開外掛一樣，玫瑰會好照顧非常多，養玫先養葉，不用藥只能看著病葉一直發生然後一直拔除直到光禿，且病菌肉眼看不見，無法提早察覺，而非農藥的防治方法並沒有很強力的治療效果，一旦發病嚴重，就算噴藥也不一定壓得下來，所以早期預防非常重要。
.
22、
黑點病防治的觀念永遠都是預防大於治療，就像人類對付疾病一樣，早期發現早期治療，復原的機會越大，藥劑只是輔助並非萬靈丹，如果持續給病菌源一個良好的生長環境，那藥劑再怎麼噴都壓不下來，所以植株的管理也是非常重要的。
.
23、我常覺得植物跟人很像，人怎麼做，植物就該怎麼做，人病危時會送醫院接受藥物治療，那為什麼植物生病就害怕用藥，藥跟毒的差別在於劑量，農藥也是相同道理，試著去認識並且正確使用他，農藥可怕的從來不是其本身，而是錯誤的使用方法。
.
>>>露菌病<<<

  (圖片來源:楊秀珠，1995，農藥世界138期47頁)
1、
露菌病也是玫瑰常見的病害之一，葉片會產生紫紅色至深褐色不規則形病斑，常被跟黑點病搞混，兩者的藥劑防治差異相當大，能防黑點的幾乎對露菌無效，露菌的藥更無法處理黑點，導致無法對症下藥，有時初期發病症狀並不是這麼好判斷，甚至同時發生，如果真的分不清，建議兩者藥劑一起處理較為保險。
.
2、
露菌病的病斑跨不過去葉脈，被葉脈擋住後就形成不規則的樣子，看起來就像有個角的角斑，而黑點則不受限制，會形成圓形且邊緣稍放射線狀的病斑(就像龍貓中的黑色小精靈)，但露菌後期嚴重會跨過葉脈，跟其他病斑融合擴大，但會造成葉片捲曲，黑點則沒有。
.
3、
露菌病最重要的判斷基準就是看葉背有無白色的棉絮狀物(後期嚴重才會出現)，但在老葉上則沒有，只會出現褐色的斑紋，但一般還是比較愛出現在新葉，黑點則是老葉居多。
.
4、
露菌病喜歡天冷(不超過27度)溼度高的氣候，所以在台灣以11月至隔年5月是好發期，由於露菌病原是從葉背侵入，所以防治上葉背一定要加強噴灑，最好添加展著劑強化防治效果。
.
5、
安全資材防治類型中，除了保利黴素有治療效果外，其餘皆只有預防效果，且預防須每隔7日連續噴灑3-5次才有良好的保護，其中以窄域油200倍+亞磷酸800倍效果最好，在溫室小黃瓜試驗中防治率高達97.9%，但拆開分別只有19.4%跟42.8%，另外窄域油200倍使用在玫瑰有高風險藥傷機率，使用上要注意。
.
6、
「亞磷酸鉀」幫植物增強抵抗力的無毒最佳選擇
(1)
亞磷酸具有廣效性抗病作用，有誘導植物增強抗病性的間接防病的功效，它會加速植物抗禦素、酚化合物或其他抗病物產生與量的累積，不管有無用使用農藥，都很適合做為平日保養預防的工具。
(2)
亞磷酸是強酸，必須以鹼性的氫氧化鉀中和後方可使用，但強酸強鹼在調配上有一定的危險，於是市面上有調配好的亞磷酸鉀，又因亞磷酸易潮解，不利長久保存，於是又有水劑的產生。
(3)
亞磷酸鉀為亞磷酸二氫鉀，是以肥料登記，可以取代自行調配的亞磷酸+氫氧化鉀，但亞磷酸的防治效果是比亞磷酸鉀還要更好的，不過基於方便、安全性考量，通常還是建議使用亞磷酸鉀較好，另外調配比例若不對也容易造成藥傷。
(4)
亞磷酸主要是誘發植物對病原菌的防疫力，並不是直接把病菌殺死，常用來防治疫病或是露菌病之卵菌類病害(所以黑點病不在此內，請參考碳酸氫鉀一文)以雨季來臨前或病害發生前7～14天使用最佳，以1000倍稀釋，每隔7天1次，至少連續3次，方能完全啟動防禦系統，只要遵循倍數及噴藥間隔時間，也可平日連續使用。
(5)
如需自行調配，以市售之95～99％的工業級亞磷酸與氫氧化鉀（95%）以對等重量 （1:1） 各自溶於水後再進行混合，且強酸強鹼手千萬不要直接碰觸，而100公升水中加入100公克亞磷酸與100公克氫氧化鉀即是1000倍的稀釋量
(6)
若嫌自行調配費時費工又怕危險，可選擇市面上現成的有亞磷酸鉀，或者液體劑型，也可當一般磷鉀肥使用，順帶給植物抵抗力，但不能完全取代肥料，且長期或大量施用亞磷酸鉀時，磷鉀肥建議酌量減少較為保險。
.
7、
「福賽得」，在外部幾乎無殺菌效果，但在植物體內滲透吸收非常迅速，且表現強烈的抗病性，可以促進植物合成抗菌物質，去抵抗露菌病的侵入，也由於這隻藥的發明，才出現了後續亞磷酸抗病的研究，福賽得的系統性比亞磷酸更好，且殘留在植株內的時間更久，亞磷酸的缺點幾乎在它身上都看不見(易潮解、不穩定、危險性等)，但價格上比較貴，雖有毒性但對人體極低毒。
.
8、
「曼普胺」，目前市面上露菌預防最強效果的藥之一， 噴灑後僅需一小時即可吸附於葉面的蠟質層，形成保護膜，且耐雨性佳，不怕雨水沖刷失效(尤其下雨後最容易發生露菌病害)，且兼具治療效果，阻礙病菌源孢子生長及抑制產孢達成根除效果。
.
9、
「達滅芬」，曾經玫瑰的露菌被稱為絕症，直到這隻藥的發明，可以說是目前治療效果最強的藥之一，對露菌病的全期都有預防及治療效果，此藥另一個特色是，遇到雨水藥劑成分會再溶出而進行保護，這也是為什麼颱風季節豆類搶收常被驗出此藥的原因。
.
10、
百克敏，目前殺菌劑中治療效果最強的藥劑之一，尤其是玫瑰的黑點病，其防治範圍廣是少數同時可以防治黑點及露菌的藥，且同時具有保護預防、治療根除的效果，但缺點是只有乳劑劑型，對玫瑰來說「有可能」會有藥傷的風險，並不推薦使用，除非先進行小規模試噴確認無害後方可以噴施，再者可以考慮「白列克敏」，白克列混合百克敏，白克列對白粉病具極佳的保護性與初期治療效果，且百克敏的成分是三兄弟中最高的12.8%，所以也適合用來專門防治黑點病露菌病白粉病，就像百克敏的替代藥劑，對植株安全非常難藥傷，很推薦這支。 
.
11、
「達滅克敏」，達滅芬混合百克敏，如前述，有時露菌病跟黑點病，同時發生、難以判斷或是你不想用太多藥，那這支藥就很適合使用，雖然百克敏成分僅有6.7%(百克敏乳劑為23.6%)所以主要還是防治露菌病為主，但對黑點病的效果還是不錯的，噴一支藥同時有兩者的效果，因為露菌病的藥通常跟黑點病的是完全不相干的，不過百克敏算是例外，對露菌病也有用，只是相比下來並不是特別顯著，就像考75分跟95分的對比一樣，另外此藥劑具有特殊的綠化效果，也會促進植物本身的生長。
.
12、
露菌病的病菌源可以存在枯葉上長達一個月，如摘除病葉請勿丟在附近，否則一樣會再傳染回來，保持通風，適度修剪病枝、枯枝、交錯枝，保持內部通風及日照，降低濕度就不容易生病，理想狀態是讓每一片葉子都可以照到陽光；如同黑點病，濕度高是發病的重要因素，勿過量澆水以減少土壤含水量及空氣溼度，這也是為什麼下雨後通常是露菌病發生最為嚴重的時候，而澆水時也盡量不要碰觸葉子，如要以水柱控制葉螨危害，必須小心露菌、黑點病的危害，盡量在白天噴水，讓水分盡快蒸發減少濕度。
.
>>>白粉病<<<

 (圖片來源:冬冬玫瑰網https://www.dongdongs.com/static/prevention.php)

1、
玫瑰的白粉病，會在葉片、枝條上(甚至花柄、花萼、花瓣)有一層白色粉末，容易發生在少雨的冬季，一直到春末夏初，雨季來臨時才會減緩消失，所以乾冷的天氣最容易得病，在秋末天氣剛始轉涼時，最好就先開始預防，以免日後嚴重會更難處理。
.
2、
首先把白粉病的病菌源想成浦公英，每個成熟種子都會有小白傘隨風飄散，而白粉病的體積更小更多，這也是為什麼嚴重時會一發不可收拾，白粉病一樣是預防大於治療，到達嚴重程度會非常難處理，即使用藥劑撲殺也趕不上它繁殖的速度。
.
3、
當分生孢子(浦公英的種子)掉落於葉面(土壤)後，若環境適合，2～4小時內可發芽生出發芽管(種子發芽)，6小時後形成附著器(穩根)，72小時內可再生成分生孢子(浦公英的種子)，一般約為5～7天完成一生活史，意思是小白粉菌下一代在7天後就會再度出現，這也是為什麼常常一發不可收拾的原因，族群密度過高，繁殖速度過快，因此防治上，最好每隔5-7天噴藥一次，至少連續2次以上。
.
4、
管理上，適度噴水，控制濕度，以減少病原菌分生孢子(浦公英種子)的飄散及發芽，但要小心濕度提高帶來的黑點病，但這裡有個細節，也是白粉病最麻煩的地方，濕度提高只有助防種子飄散，但若在種子發芽時噴水，反而會加速發芽，這也是為什麼噴水壓不下白粉的問題所在，因為種子飄散跟發芽在後期嚴重根本是同步在進行的，且肉眼根本無法判斷病害現在處於何種時期。
.
5、
「碳酸氫鉀」不用農藥的最佳防治病菌選擇
(1)
不同於蟲害，病菌害的有機防治是非常困難的，例如玫瑰常見的黑點病，如果真的不想用農藥，在有機防治中「碳酸氫鉀」可以說是最好的選擇，藉這個機會讓花友更認識一下這支的性質及用處
(2)
碳酸氫鉀是化工原料，並不是專門設計給植物使用的，但出現品質不穩定、植株吸收不全、效果不長久等問題，即便純度高，但能吸收多少是個問題，後來日本的農藥公司研發了給農作物專門使用的，台灣後來有引進，登記為80%的可濕性粉劑
(3)
登記為農藥不代表有毒，例如蘇力菌無毒但一樣是登記農藥，但登記其實是對使用者的保障，要登記成農藥必須經過很繁複嚴格的程序，並且經過實際田間試驗有效果才可以核准上市，但缺點就是必須有販賣執照的才可販售，購買相較來說不易，畢竟網路不能賣
(4)
日本的登錄防治範圍有白粉、灰黴、銹病，台灣則是白粉病，在台灣要申請登記防治範圍必須要花錢花時間，廠商會考量回收利益，如果需求小就不會去申請，這也是為什麼台灣只有登記白粉病的原因
(5)
那黑點病呢?在真菌分類中跟灰黴同屬一個分類，理論上灰黴病的藥跟黑點會有共通，有效但並沒有特別顯著，比如說防治率達到90幾%以上，但沒有其他更好的選擇，不使用農藥就是會比較辛苦，效果會打折
(6)
發病初期施用，防治效果是最佳的，如果已得病再噴，會非常沒效果，殺菌的觀念永遠是預防大於治療
(7)
病菌肉眼看不見，無法容易判斷什麼叫發病初期，個人建議定期噴，每5-7天噴一次，連續2-3次，之後要連續幾次看個人心力時間，加強噴的重點「下雨前」，次佳是「下雨後」
(8)
碳酸氫鉀是接觸型藥劑，葉面葉背都要完全噴濕才有良好效力，本身無毒、無臭味，在農作物就算採收前一天都可以用(*這裡只講玫瑰，職業的有機農業請勿使用，法規規定不能用)
(9)
碳酸氫鉀會有代謝物鉀，可以被植物吸收促進生長，高濃度又不會肥傷，分子小吸收效率又好
(10)
農藥級的碳酸氫鉀，有微膠囊處理，就像吃藥的膠囊一樣，會緩緩釋放，而化工原料就算是食品級的碳酸氫鉀，缺點就是在葉面殘留時間過短，保護的時間也跟著縮小
(11)
最後，碳酸氫鉀跟農藥相比，治療效果還是輸非常多的，並沒有農藥這麼神奇，只能輔助，切勿當萬靈丹。

6、
非農藥防治再來還有油類，窄域油、苦楝油等，其中以窄域油的效果最好，油類會將孢子包覆住造成窒息死亡，也會在表面上形成保護膜防止附著，而包裹越緊密效果越好，再次強調，油類用在玫瑰要非常小心，稍有不慎就會藥傷，減輕倍數又會有效果不好的問題，窄域油登記在白粉病的倍數高達500倍，但這有可能會造成藥傷。
.
7、
「白列克敏」百克列混合百克敏，白克列是最好的預防及初期治療藥劑之一，對白粉病的保護性與初期治療效果都非常好，可以阻斷發芽，抑制穩根及產生種子的階段，且百克敏的成分是克敏三兄弟中最高的12.8%，所以也適合用來專門防治黑點病，對植株安全非常難藥傷，但倘若屬於後期嚴重階段，須搭配其他治療藥劑效果更佳。
.
8、
「平克座」，後期治療性最好的藥劑之一，且兼具預防，對前中後期的治療效果都很好，須注意的是，此藥劑型只有乳劑或水基乳劑，而乳劑對玫瑰來說，比較會有藥傷的疑慮，建議使用先正達的水基乳劑、還有蘋果牌的植物性乳劑，是我目前試過不容易造成藥傷的藥劑，另外，此藥與賽普護汰寧有相同的作用機制，使用上避免共同使用及輪替。
.
9、
「克收欣」， 後期治療性最好的藥劑之一，但比較偏廣效性，對黑點病也有效果，在純粹白粉病治療上還是略輸平克座，屬於擬系統性藥劑，藥劑噴灑後，會在葉片間擴散移行，但一進入葉片內就不會在移動了。
.
10、
由於白粉病葉面、葉背都會有孢子存在，噴灑上千萬不可忽略葉背部分，且最好添加展著劑提高效果，尤其玫瑰枝條更不容易附著藥劑，

>>>幫助噴藥更省時、省力、加倍效果--- 展著劑<<<
1、
水往低處流，「水」碰到吸水性不好的材質就是流失掉，今天我們不管噴的是無毒資材或是農藥，都是以水當媒介稀釋噴灑，使用展著劑可以幫助藥劑更容易附著在葉子上進行保護及治療。
.
2、
由之前實驗可以知道，有添加展著劑的濕潤度會更好，病菌害是附著在葉子上進行危害，殺菌劑本身都有預防的功能，如果整片葉子都是濕潤的，代表全部都有受到保護，更不用說是治療了；今天藥劑噴在蟲體或菌體上，表面容易均勻濕潤，效果就會更好。
.
3、
為什麼濕潤度會好?因為展著劑擴散性功能非常好，會幫助藥劑延展到整個葉片。
.
4、
有人會說，那我就噴濕一點就好了，這有幾個缺點，第一過濕會藥傷，第二傷成本，而最重要的效果，如同實驗結果顯示，可以看到依舊沒有全部濕潤，尤其葉背是噴灑需要加強的地方，但葉背朝下更容易流失藥劑，尤其葉螨、病菌都很喜歡躲在葉背，薊馬也是，可以讓本來藥劑到達不了的地方，幫助延展出去保護植物。
.
5、
展著劑另一個功能是加強藥劑的吸收，因為會增加浸透性讓藥劑進入葉片組織進行保護治療，藥劑比較快乾，藥害的機率也會減少
.
6、
農藥中乳劑的親水性最好，但也最容易藥害，一般玫瑰是不會使用乳劑劑型的，而展著劑可以增強親水性，讓藥劑跟水均勻混合，減少沉澱。
.
7、
展著劑一般都是必須最後再加，只有少部分的可以先加，沒有使用上的限制，無毒、沒有黏性，不會傷害植物，但使用油類盡量避免使用，有些品質較不好的展著劑反而會更容易藥傷
.
8、
根部灌注也可以使展著劑，除了幫助肥水攪拌均勻外，也可增強對土壤的附著度，減少盆植灌注造成的流失浪費。
.
C、病蟲害
>>>葉蟎<<<

 
1、
葉蟎體長只有0.5公釐，肉眼不容易看到
.
2、
白色點狀褪色是一般的判斷標準，主因是牠會吸食葉面的細胞內容物，看起來就像褪色
.
3、
用水最主要的目的不是要把牠沖散或淹死，怕水的原因是潮濕會讓葉蟎的自然病因增加，使之染病死亡，控制族群數量下降，這也是為什麼情況嚴重噴水效果會變差
.
4、
用水要小心併發其他的病菌害，尤其老葉的葉背不管是噴藥或水都要加強噴灑
.
5、
出現絲狀物是族群過高的徵兆，通常這時候就算噴水也很難壓下來，用藥也是

 (圖片來源:羅幹成，1995，台灣花卉彩色害蹣圖說第16頁)
.
6、
葉蟎越熱繁殖越快，5-7天可以完成一個世代，拖越久不處理會越嚴重，葉面危害就會影響光合作用，先是長的不好，最終植物死亡
.
7、
目前常用的生物防治天敵有草蛉跟捕植蟎，除非特地去買來施放，尤其居家環境要等牠自己來幾乎不可能
.
8、
非農藥防治類資材，比較常見的是礦物油、植物油，原理是窒息作用，所以一定要噴到蟲體才有效
.
9、
其餘方式由於沒有實際的防治效果試驗資料，效果不一，就跟偏方一樣，有的人有效、有的覺得沒效，例如牛奶，約20幾年前改良場實驗是有效果，但之後由於原先的奶粉品牌已停賣，改用其他牌子就幾乎無防治效果，現在並無實驗可證明牛奶的效用
.
10、
酒精同理，不論效果如何，缺點是會有傷害植物的可能，所以一般並不推薦
.
11、
芬佈賜(12B) *()內是作用機制，同種類勿一起使用、輪用
水懸劑型及粉劑皆不容易藥傷，有機錫劑除了對成蟎有效外，對殺蟲卵也有效果，但不夠顯著，這支的特性是噴藥第3天後毒性才會開始發揮，所以藥的殘效期也是比一般藥劑來得長，須注意的是氣溫22度以下毒性會減弱，尤其是15度以下，但整體來說，依舊是非常優良的藥劑，且對人體也極低毒。
.
2、
得芬瑞(21A)
粉劑不容易藥傷，一樣對葉蟎全生長期都有效，在檬果防治率可達100%，可與芬佈賜輪用，一樣對人體也屬低毒，缺點是目前只有一家廠商有，不易購得。
.
3、
畢達本(21A)
粉劑、水懸劑型皆不容易藥傷，與得芬瑞相同機制，但對人體毒性比較高，優點是比得芬瑞好買且便宜，建議還是使用得芬瑞較佳。
.
4、
畢芬寧(3A)
廣效型的除蟲菊類，除了葉蟎外也對劑馬有效，但樣樣通就會樣樣鬆，倘若嚴重可能要再多加另一隻不同藥劑混用才會有完全的防治效果，水懸劑型不容易藥傷，至於乳劑劑型，一般來說也不易藥傷，毒性標示黃色，LD50為56mg/kg(60kg的人吃下3360mg有50%致死機率)，跟起前三者比起來是最毒的
.
5、
汰芬隆 (12A)
水懸劑型只有25%有效藥劑，並無登記在葉蟎上，這裡討論的是50%粉劑，有登記在葉蟎上，不會藥傷，少數具有移行性的殺蟎劑，對躲在葉背及植株內部的葉蟎有效，毒性稍高，黃色標，LD50為631mg/kg(數值越大越安全)
.
6、
依殺蟎(10B)
水懸劑型不易藥傷，對卵及幼、若蟎有效，對成蟎效果很差，由於葉蟎繁衍下一代的速度極快，使用這類藥劑可以降低族群密度，若蟎害嚴重時，可額外一起施用，效果更好，LD50為>5000mg/kg是非常低毒的(鹽巴是3000mg/kg)也是所有殺蟎劑中最毒性最低的
.
7、
必芬蟎(最新型的獨一無二藥劑)
水懸劑型，目前市面上最貴最強的特效藥，250毫升售價約2000-2200，對葉蟎全生長期皆有效，全新化合物無抗藥問題，蟎類接觸藥劑後，即會停止進食、運動及產卵，並在48-72小時內死亡，且對蜜蜂、捕食蟎無害，尤其玫瑰以二點葉蟎居多，效果更好
.
8、
克凡派(13)
具有滲透移行性，獨特的作用機制，同時對葉蟎及薊馬有效，適合不想用太多藥劑的花友，但倘若情況嚴重，僅靠此藥會有壓不下來的問題，建議平時提早使用預防，切勿情況失控再施用，雖為中性毒，但若藥劑進入人體，也可完全排出體外
.
9、
阿巴汀(6)
具有滲透移行性，與克凡派相同，獨特的作用機制，同時對葉蟎及薊馬有效，且具有耐雨性，乳劑劑型但不易藥害，使用上注意須知與上述相同，阿巴汀在二點葉蟎的防治率約為80幾%，雖為中性毒，但若藥劑進入人體，也可完全排出體外

>>>薊馬<<<

 (王清玲、林鳳琪，1997，台灣花木害蟲第101頁)
1、
薊馬的體型小，容易被風吹流動，且棲息場所較為隱蔽，藥劑有時候不易到達，而且很容易受到驚嚇躲起來，噴不到那效果就會嚴重打折。
.
2、
也因此，薊馬一直沒有很見效的有機防治方法，常用的油類如葵無露、窄域油、苦楝油，因接觸不到蟲體，就不容易發揮窒息作用而產生殺蟲效果。
.
3、
若真的要挑一個，則礦物油的效果是最好的，倘若薊馬之後接觸到礦物油，也會阻礙呼吸而造成窒息繼而死亡，且昆蟲接觸越多則效果越好，但500倍對玫瑰來說又有藥傷的風險，建議在500-1000倍中先試驗看看。
.
4、
礦物油當中最不容易的藥傷且效果最好的就是窄域油，依法規規定並須登記成農藥，且未磺化值需在99%以上，未磺化值愈高，表示精製純度愈高，對作物藥害也愈小，但對玫瑰來說還是有一定風險，使用上仍需小心，尤其避免中午噴灑。
.
5、
黏蟲紙可誘殺部分薊馬降低密度，南黃薊馬對藍色黏紙具有特別的偏好，小黃薊馬對黃色黏紙具特別偏好，其他薊馬對二種顏色黏紙則沒有特別明顯的偏好，均可使用，原則上都是不要離葉子太遠，高度則是離地面10-50公分並沒有一定。
.
6、
農藥方面，分幾個階段談
(a)
預防階段使用機制4A類的藥劑-益達胺、亞滅培、達特南
這類藥劑多屬系統性的藥劑，可在植株上移行，藥效會遍佈全株進行保護，薊馬之後來取食就會中毒死亡，但實際上由於這類藥劑在植株體內48小時後就消退很多，薊馬要取食到中毒的量就不夠，防治率就會大降，變成如果危害嚴重時，會壓不不太下來，效果排行:達特南>亞滅培>益達胺
(b)
再來可以使用3A類的藥劑-第滅寧、賽洛寧、畢芬寧
優點是有忌避作用，短時間內忌馬不喜歡靠近，其中畢 芬寧同時兼具薊馬跟葉螨，但這類藥劑也有上述4A類的缺點，預防、輕微時期好用，倘若嚴重則效果就沒這麼顯著
(c)
目前最好的薊馬藥5類的賜諾特、賜諾殺
最新型的藥劑，以殺蟲劑來說對人體毒性極低，即使誤食也會在短時間內排出體外，不會有累積殘留的問題，也是蜂毒最低的一類，防治效果最好，賜諾殺是賜諾特的前身，賜諾殺只對薊馬有效，比後者較便宜，而賜諾特管的範圍比較多，對毛蟲類也有效，但較貴，建議依個人需求則一使用即可。
.
7、
會危害花瓣的薊馬於上午活動最活耀，噴灑的時間最好是早上，如果是危害葉子的則是 晚上為佳
.
8、
這裡要再談談煩人的花薊馬，而且常有的疑問是，為什麼噴藥了還是沒用?
(1)
賜諾特，目前市面上最好的薊馬藥，接觸型無系統性，意思是要碰到才有效（其實大部分的薊馬藥也是）當然噴完後葉子還是會有藥劑殘留，短時間內薊馬取食汁液也會造成中毒，但現在新型的藥劑講究低毒低殘留，因此隨著時間毒性會消散到越來越小。
(2)
首先花薊馬的體型極小，體長大概只有1.5mm，非常容易隨著風吹而四處移動，而且遷徙距離長，爬行速度快，一受到驚嚇會發出警戒費洛蒙警告同伴散開，且像水晶花瓣多層層相疊，薊馬最喜歡躲在這裡以及中間花器部位附近，造成藥劑噴及蟲體不易，導致防治效果降低。
(3)
在氣溫25-30度間，花薊馬的卵要孵化最快甚至只要1天，平均也才2.4天，長到成蟲也僅需9天，一年就可以生到23個世代，就是曾曾曾曾曾曾曾曾曾祖父之類的在一年內就會出現了，所以防治最好是連續噴2次，嚴重時甚至要拉常次數，且間隔天數5-9天為佳，白天上午是花薊馬最活耀時，也是最佳噴藥時機，且因為目前常用藥劑對薊馬的卵無效，如果隔太久噴，繁殖速度會超過藥劑撲殺的速度
(4)
花薊馬是連幼蟲都對花瓣吸取汁液，成蟲也會在花器內產卵，如果防治不得當，當沒有花可取食就會轉往新葉危害，因此在防治上不能大意。
(5)
花薊馬難防治的點就是太會躲了，尤其玫瑰的花瓣有時可達百瓣，理論上效果最好是每一片花瓣都被均勻噴濕，但花瓣是脆弱的，此舉會造成藥傷導致花瓣外觀損害，可以的話還是盡量移除花朵再噴濕，種很多及想留花賞就另當別論了

9、
薊馬幼蟲要變為成蟲必須經過化蛹期，則會掉入土裡，所以除了葉面葉背及全株外，盆土也需要噴要進行處理，以控制密度
.
10、
薊馬是雜食性動物，所以也會躲在雜草堆裡，如環境上有落葉堆、雜草堆，如無法移除則也要進行藥劑噴灑

八、修剪
1、最重要的有3個~摘苞、摘苞還是摘苞

開花對於植物來說是繁衍的方式，所以當有花苞時，他會竭盡全力把很多養分送去花苞，所以先把小苗的花苞摘除，讓養分先去壯大植株，也就是大家常說的「摘苞養株」，等之後植株壯了，自然能開出更多漂亮的花出來。

2、真的很想看花怎麼辦?

人生苦短阿~養的花其實也不用虐自己，真的很想看花就先讓她開一次吧，之後再進行摘苞養株即可。

3、開花的枝條如何修剪?

首先剪刀要利，讓傷口平整，斜斜的剪下去，如果平剪容易留住水而增加感染風險，原則上盡量選擇5片葉芽點上方約0.3~0.5cm處下刀。

4、花一定要剪下來嗎​?

如前所述，開花對植株的負擔很大，在開到完全謝之前就最好進行修剪，如果花瓣處於一碰就掉的狀態就是開過頭了，最好立即去除。
 
5、捨得修剪才會漂亮

修剪是一門經驗累積的功夫，實在無法用文章就交代完整，所以這裡直接跳過(咦~)總之，記得一個大原則，就是植物有所謂的頂端優勢，好比水往低處流，植物則往高處爬，植株會把所有養分集中送給頂端，這時如果摘除頂芽，讓養分回流，就可以促進側芽生長，枝條越多，葉子就越多，植株就越健康，開的花也就越多

九、施肥

1、記住薄肥勤施的大原則

植物跟人一樣，一口氣給予大量重口味的食物塞下肚，只會讓腸胃拉肚子而已，也就是所謂的肥傷，禮多人不怪，但貪多死翹翹，肥傷一但嚴重可是會導致植株死亡的，新手入門在施用肥料上一定要特別注意，剛換盆或植株狀況不好時，盡量不要施肥。

十、結論

養玫瑰是經驗的累積與耐心的培養，所以千萬急不得，常常去關心她，注意她，提早發現不對勁的地方，解決了重重問題後，她會開出動人的花朵回報妳的，不管發生什麼事，玫瑰永遠在身旁默默陪著，看著花開的各種姿態之美，撫慰著受傷的心，還有什麼比這個更療癒的呢~謝謝大家~